Третий полюс: читать книгу онлайн полностью и бесплатно

В 1957 г. в Каракоруме погибло в общей сложности 11 альпинистов и было несколько случаев тяжелых заболеваний и обморожений. По сравнению с количеством несчастных случаев с альпинистами и лыжниками в Альпах эта цифра в общем-то невысока, но, принимая во внимание немногочисленные экспедиции, она должна привлечь всеобщее внимание, Исследования Гималаев и Каракорума приводят к тому, что штурмуются все более и более сложные и опасные вершины.

1958 год был для Каракорума весьма успешным годом. Вершина Гашербрум I, или Гидден-пик (8068 м), была уже неоднократно рекомендована мной на основании разведок 1934 г. Но его черед настал только тогда, когда из 14 восьмитысячников мира остались непокоренными Дхаулагири, Шиша Пангма и Гидден-пик. Американцы в 1958 г. попытались «в последний час» сохранить за Америкой хотя бы один восьмитысячник. Непосредственным организатором экспедиции был Нойк Клинч. Ему было нелегко осуществить задуманное, ибо альпинизм в США не пользуется популярностью и найти финансовую поддержку для гималайской экспедиции там труднее, чем в Европе. В конце концов все же была собрана достаточная сумма. Альпинистским руководителем был избран Петер К. Шениг, который знал район Балторо еще с 1953 г. и хорошо проявил себя при драматическом отступлении с К2.

4 июня экспедиция прибыла на верхний Балторо и сразу же провела разведку южного Гашербрумского ледника ― вывод тот же, к которому пришли и мы в 1934 г. Американская экспедиция решила подниматься по юго-восточному ребру, то есть по ребру М.Г.Э., которое, кстати сказать, никогда не называлось ребром Роше.

Я категорически против того, чтобы горы или участки рельефа назывались именами людей, а если здесь сделать исключение, то этот гребень нужно было бы назвать ребром Эртль ― Роше.

1 июня 1958 г. американский лагерь 1 (5300 м) стоял у подножия ребра М.Г.Э. Расстояние до лагеря 2 (около 6100 м) было слишком большим, тем более что в экспедиции было только несколько высотных носильщиков. Как американцы, так и носильщики-балти переносили ежедневно грузы по 25 кг; технически сложнейшим участком был острый гребень между лагерями 2 и 3 (около 6550 м), ведущий на фирновый купол, то есть на ложную вершину ребра. На этом отрезке пришлось вырубить сотни ступенек и закрепить 150 м перильной веревки. Тем не менее 28 июня ― на 16-й день после начала штурма ― этот лагерь был полностью оборудован; имелся запас продуктов на восемь дней, и все надеялись «молниеносным штурмом» покорить вершину.

Но на следующий день появилось серьезное препятствие: несложный в своей нижней части гребень, соединяющий вершину ребра с «гребнем Урдок», вдруг стал таким острым и с такими карнизами, что для выхода на плато ледника Урдок пришлось спустить людей и грузы на веревке по 30-метровой, местами нависающей стене. Для возвращения была навешена веревка. Так как носилыцики-балти, несмотря на все уговоры, отказались идти дальше, то американцам не оставалось ничего другого, как установить следующий лагерь на краю плато и самим переносить туда спущенный ими по веревке груз. Таким образом, лагерь 4 (6700 м) находился от вершины Гидден-пика на 2 км дальше, чем было запланировано.

Но неприятности на этом не кончились. Пакистанский офицер связи капитан Ривси и один балти заболели и возвратились в лагерь 1. Т. Маккормак заболел воспалением легких и был вынужден вернуться.

В довершение всего в этот критический момент испортилась погода. Штурмовая группа оказалась на четыре дня блокированной в лагере 4; альпинисты пытались вытоптать на широком Урдокском гребне трехкилометровую тропу в направлении вершины Гидден-пика, но снег и ветер снова заваливали ее. Единственным утешением было то, что двое балти, остававшихся в лагере 3, принесли продукты и спустили их под ледовую стену в лагерь 4, где американцы могли принять эти дары.

4 июля ветер наконец повернул на север и небо прояснилось. Альпинисты решили установить еще лагерь 5 ― исходный для штурма вершины. Были бы сейчас здесь лыжи! В книге «Балторо» я еще в 1939 г. говорил, что большой отрезок пути на плато Урдок обладает хорошим «лыжным» рельефом, но, видимо, никому не пришло в голову взять с собой короткие лыжи. Идущего впереди приходилось менять каждые 10-15 минут, но тем не менее продвижение шло очень медленно, и во второй половине дня пришлось остановиться и разбить палатку на высоте 7100 м, хотя раньше намечали поднять лагерь до 7500 м. Итак, до вершины Гидден-пика (8068 м) оставался перепад высоты около 1000 м и 4 км пути по горизонтали, правда технически несложного, но по глубокому снегу. Можно ли вообще осилить его за один день туда и обратно? Клинч, Р.П. Свифт и Т.О. Невисон ― врач экспедиции, внесший свою лепту как мужественный альпинист и высотный носильщик, ― сердечно пожали руки частникам штурмовой группы и, шатаясь от усталости, медленно вернулись в лагерь 4. Петер К. Шениг и Анди Кауфман остались одни; на их плечи легла теперь вся ответственность за успех экспедиции.

В первый раз применяют они для сна кислород и хорошо высыпаются. Для пути на вершину в распоряжении каждого остается по два кислородных баллона. Погода чудесная; 5 июля в 6 часов утра они выходят. Кроме нормального снаряжения для восьмитысячника они берут собой самодельные снегоступы, не могущие заменить им, однако, лыжи. После четырех часов подъема они достигают пологого седла северо-восточнее пика 7504 м, поднимаются наискось по склону большой фирновой мульды между плечом (7760 и 7748 м) и вершинной пирамидой и через несколько часов наконец выходят на жесткий, спрессованный ветром снег, на котором хорошо держат кошки; в 15 часов Шениг и Кауфман стоят на вершине.

Погода изумительная, только К2 возвышается над ними, Броуд-пик и другие вершины Гашербрума кажутся совсем рядом. Но такой холод, что они торопятся сделать снимки и через 20 минут начинают спуск. Обратный путь был для них мучением, следы были уже заметены снегом и снова пришлось идти по целине. Кислородные баллоны, с помощью которых удалось осилить беспрерывный девятичасовой подъем, теперь пусты, и восходители их выбрасывают. Но сила воли восторжествовала: в 21 час они дост...

Каракорум (1960-1966 гг.)

Весной 1960 г. была покорена вершина Машербрум (7821 м), подвергавшаяся в прежние годы неоднократным попыткам штурма. Этого успеха добилась Американо-Пакистанская экспедиция, организованная Николасом Б. Клингом. Руководителем экспедиции был Джордж И. Биелл. Первовосхождение на эту устрашающую гору удалось совершить связке Д.И. Биелл ― В. Уинсельд 6 июля 1960 г. Два дня спустя поднялись на вершину Н.Б. Клинг ― капитан Явед Акхтер (пакистанец), причем они применяли кислородные аппараты. Путь подъема из долины Хуши проходил по тому же маршруту, по которому с 1938 г. совершались все попытки штурма Машербрума, но в этот раз удалось подняться по большому кулуару, расположенному между обеими вершинами: северо-восточной (7821 м) и юго-западной (7806 м). Технические условия восхождения не слишком трудные, но Машербрум все же опасная гора.

Американо-Немецкая (ФРГ) экспедиция под руководством майора Вильяма Д. Хакетта пыталась совершить второе восхождение на К2 (8611 м), покоренную итальянцами в 1954 г. Из-за непогоды удалось подняться только до 7260 м. Немецкие альпинисты Гюнтер Грейз и Герберт Вюнше в снежной пурге в течение 11 дней выжидали погоду на ребре Абруццкого, но напрасно!

Организованная Немецким институтом изучения зарубежных стран (ФРГ) небольшая Международная Каракорумская экспедиция, состоящая из немецких, австрийских и пакистанских альпинистов, поздней осенью 1960 г. направилась в малоизученный район Кондус. Филипп Розенталь из-за болезни не мог участвовать в восхождениях. Михаэль Андрль, немецкий руководитель экспедиции, и Эрнст Сенн, известный тирольский альпинист, взошли на безымянную вершину (около 7150 м) между перевалом Смала (5700 м), соединяющим ледник Кондус с ледником Сиачен, и северо-восточной вершиной Моунт Гента (7342 м). Эта безымянная вершина получила временно название Моунт Депак. Кроме того, было совершено первовосхождение на вершину, названную Уоркманом Серебряным троном (около 6900 м). Хотя покорение этой вершины можно считать второстепенным результатом, однако следует отметить, что в целом успехи разведки района Кондус и фотографические материалы представляют большую ценность.

Англо-Американская экспедиция под руководством старого «гималайца» Уильфрида Нойса направилась из Гилгита через Нагар к Триворскому леднику и взошла на седловину между вершинами Чомхил Сар (7342 м) и Тривор (7720 м), установив на ней лагерь 3. На северо-западном гребне Тривора были продвинуты еще три лагеря, самый высокий из них почти на 7000 м. Оттуда У. Нойс ― Хак Садлер 17 августа 1960 г. за восемь с половиной часов одержали победу над вершиной этого исполинского семитысячника.

Между Хиспарской и Шимшальской впадинами покорены три большие горы: Канжут Сар (7760 м), Дистегил Сар (7886 м) и Тривор (7720 м).

В состав Салторской экспедиции под руководством австралийского геолога и топографа П. И. Стефенсона, проводившей свою работу в период май ― август 1960 г., входили английский картограф К.Д. Миллер, американский этнограф Д.П. Хакслей, английский альпинист Д. Хаффнер и пакистанский офицер связи. Главной задачей экспедиции была разведка К12 (7468 м) и района между ледниками Билафонд и нижний Сиачен, а также между ледниками Чумик и Гионг. Весь этот район восточнее и северо-восточнее Гома на выпущенных до настоящего времени картах освещен слабо. Стефенсон поднялся со стороны Грахмо Лунгма по западному гребню 1 (пик 8) до 7000 м. Восхождение на семитысячник по этому пути не представляет трудностей.

1961 год. Высочайшая гора в районе ледника Чоголунгма находится в массиве Малубитинг, о котором я только недавно получил ясное представление в работах Вильгельма Кика, а также изучая фотографический материал Франкфуртской Каракорумской экспедиции 1955 г.

Индийская топографическая служба еще в 1863 г. засекла под острым углом с большого расстояния пик 46/42Л и дала ему тогда отметку 7459 м. При измерении осенью 1954 г. и последующем исчислении В. Кик получил для высочайшей вершины массива Малубитинг показатель высоты ниже на 6 м, то есть 7453 м. Но в массиве Малубитинг есть четыре вершины. Центральный пик, или средняя вершина (по Кику), высотой 7291 м ― эта отметка была принята Топографической службой Пакистана. Эти два семитысячника еще ждут своих покорителей; северная предвершина (6834 м) также еще не покорена. Восхождение было пока совершено на восточную предвершину, высота которой точно не установлена. Просматривающееся только со среднего ледника Чоголунгмы восточное плечо (по Кику) имеет высоту около 6870 м. Но франкфуртцы в 1955 г. при подъеме на пик Шпантик (7029 м) сделали в юго-западном направлении несколько снимков, которые отчетливо показывают: вершинный гребень восточной вершины поднимается в западном направлении, так что его высочайшей точкой следует считать примерно отметку 6970 м. Следовательно, это, по всей вероятности, не семитысячник. Восхождение на вершину было совершено А.Д. Имрие и И. Акхтером 2 августа 1959 г.

В составе Австрийской Каракорумской экспедиции 1961г. были: Эрих Вашак (руководитель), Карл Амбихль. Вольфганг Акст, Раймунд Хайнель и Игнац Обермюллер. Просьбу разрешить восхождение на Салторо Кангри (7742 м) пакистанское правительство не удовлетворило, но «открыло» для австрийцев вершины К6 (7280 м), Шерпи Кангри (7303 м) и Моунт Гент (7400 м). После четырех безуспешных попыток Вольфганг Акст совершил в одиночку 4 июля 1961 г. первое восхождение на Моунт Гент.

Экспедиция британских военно-воздушных сил под руководством А. Д. М. Смита произвела в 1961 г. разведку вершины К6 со стороны Хуши и поднялась на безымянную вершину высотой около 6500 м и на два небольших шеститысячника.

Небольшая Американская экспедиция под руководством Ф.К. Кнаута разведывала в 1961 г. красивый массив Пайю (6600 м и 6755 м) у окончания ледника Балторо.

1962 год. Высочайшим еще не покоренным семитысячником хребта Хиспар Мустаг был пик 7852 м.

На этой вершине попали под лавину и погибли 18 июля на высоте 6100 м участники Британо-Пакистанской Каракорумской экспедиции 1962 г. англичане капитан М.Р.Ф. Джонс (руководитель) и майор Е.Дж.Е. Миллс.

Они уже преодолели два серьезных препятствия, и путь к вершине как будто был открыт, но тут погода испортилась, и после снегопада сошло много лавин. После несчастного случая экспедиция, в работе которой участвовал и геолог Карл Штайффер, прекратила свою деятельность.

С сентября 1961 по апрель 1962 г. Международная экспедиция, в состав которой входил Евгений Рейзер, проводила в районе Биафо климатические и гидрологические измерения. Ее сменила в мае небольшая швейцарская группа ― Г. Фуррер и Хартмани, к ним присоединился Рейзер. Эта экспедиция не преследовала альпинистских целей, а занималась изучением растительности и специальными морфологическими вопросами.

Каракорумская экспедиция 1962 г. профессора Ардито Дезио имела чисто научную ориентацию, и, видимо, в скором времени будет закончена обработка, безусловно, ценных геологических и географических материалов.

На двуглавую вершину Салторо Кангри (7742 м и 7706 м), на которую еще в 1935 г. поднялась до высоты 7400 м экспедиция Д. Ханта ― Д. Уэллера, долгое время не предпринималось серьезной попытки штурма. Виной были трудности, связанные с получением разрешения на первовосхождение на Салторо Кангри от пакистанского правительства. Японские альпинисты справились и с этой проблемой, организовав объединенную Пакистано-Японскую Каракорумскую экспедицию 1962 г. Это была большая «экспедиция, в которую входили 10 японских альпинистов и 5 пакистанцев. Руководителем был профессор Киотского университета Т. Сидей, его заместителем ― испытанный на Манаслу и Чоголизе Т. Кято, два врача ― К. Хайаси и А. Сайто, затем альпинисты (по возрасту от 24 до 30 лет) К. Хирай, Г. Ивацубо, И. Тани, И. Такамура, Т. Иаегома и С. Уиэо. Пакистанская группа состояла из X.А. Бега, профессора физики Пенджабского университета X.А. Кхана, Б. Рашира, Р.А. Кхана и капитана пакистанской армии Б. А. Башира в качестве офицера связи.

В конце мая экспедиция покинула Скардо. 10 высотных и 30 местных носильщиков установили передовой базовый лагерь на перевале Биланфондла (5547 м), в районе впадины «ледника пика 36», в леднике Сиачен. Затем началось установление высотных лагерей: лагерь 1 примерно в середине «ледника пика 36», лагерь 2 у подножья северо-восточного склона Салторо Кангри, дальше по маршруту 1935 г. лагеря 3 (около 6096 м), 4 (6553 м) и 5 (7209 м). Отсюда головная группа ― А. Сайто, И. Такамура, Б. Башир ― вышла 23 июля на штурм. На высоте около 7467 м им пришлось заночевать, и 24 июля в 10 часов 45 минут они вступили на главную вершину.