Третий полюс: читать книгу онлайн полностью и бесплатно

К тому же 4 августа у Гилки произошла закупорка вен с начавшимся воспалительным процессом. 10 августа была предпринята отчаянная попытка транспортировки тяжелобольного. В этот день удалось его спустить только на 150 м. К вечеру произошел срыв: три связки по два человека находились одновременно в движении, одна из них сорвалась, запуталась в веревках других и все покатились по склону, кроме идущего сзади Шенинга, который не растерялся и сумел удержать пять человек! К счастью, все отделались легкими ранениями.

В наступившей темноте остановились на бивак. Носилки с больным Гилки закрепили на склоне крючьями и занялись установкой палатки немного в стороне. Когда же они вернулись за больным, то обнаружили, что лавина сорвала его и унесла в бездну; остальные в неутихающей снежной пурге прорвались вниз по ребру Абруццкого и пять дней спустя достигли базового лагеря. Джордж Белл отморозил ноги, и его пришлось нести до Скардо ― почти 200 км. Остальные могли идти самостоятельно.

Американская экспедиция 1953. г., к сожалению, немного запоздала со штурмом вершины. Снова условия погоды в районе Балторо оказались наилучшими в июне. В июле уже часто бушевали сильные снежные бури. Экспедиции явно недоставало шерпов, хотя американцы одобрительно отзывались о хунза, но у них отсутствует необходимый альпинистский опыт и сноровка. Поэтому в верхних зонах сагибам пришлось самим транспортировать грузы. Американцы убеждены, что, несмотря на трудности, они достигли бы вершины, если бы не тяжелое заболевание Гилки и катастрофические погодные условия. Альпинистские достижения и моральная выдержка этой экспедиции были великолепны; почти чудо, что все семь человек спустились благополучно по такому сложному маршруту при невероятно тяжелых метеорологических условиях.

На 1954 г. Карл Херрлигкоффер планировал восхождение на К2, но итальянцы имели более давние права, и 1954 г. состоялась большая Итальянская экспедиция. 5 Италии все знали, что если в 1954 г. не удастся покорить вершину, то в 1955 г. очередь будет снова за американцами. Значит, теперь или никогда! И соответственно этому лозунгу была организована грандиозная экспедиция. Руководство было поручено профессору Ардито Дезио, известному миланскому геологу, знатоку Гималаев и блестящему организатору. Альпинистская группа была очень сильной: Э. Абрам, У. Анджелино, В. Бонатти, А. Компаньони, К. Флореанини, П. Галлотти, Л. Лачеделли, М. Пухоц, У. Рей, Д. Сольда, С. Виотто. Само собой разумеется, что имелся врач (Пагани) и кинооператор и фотограф (М. Фантин).

Пакистанское правительство весьма благосклонно относилось к экспедиции и оказывало ей всемерное содействие. Большую помощь постоянно оказывал офицер связи полковник М. Ата Улла, особенно когда в связи с плохой погодой возникли большие трудности с носильщиками балти, отказавшимися работать. Дело в том, что, как правило, в июне бывает хорошая погода, но в этот раз в начале лета свирепствовали снежные бури, которые препятствовали и временами затягивали работы на ребре Абруццкого. При выполнении этих работ М. Пухоц заболел «высотным кашлем» и ларингитом, перешедшим затем в воспаление легких. Он умер 20 июня в лагере 2, став шестой жертвой К2. Но борьба за вершину продолжалась.

Высотные лагеря все же постепенно были продвинуты вверх, причем вплоть до лагеря 5 использовались ручные лебедки; сани с грузом в 20 кг преодолевали перепад высоты в 300 м за 10 минут. По всему ребру Абруццкого были натянуты перильные веревки. 25 июля наконец удалось установить лагерь 7 (около 7400 м) на фирновом плато над ребром Абруццкого. 28 июля головная группа (Компаньони, Лачеделли, Абрам, Галлотти и Рей) достигла места для лагеря 8 (около 7700 м) вблизи вершины плеча (7740 м). 30 июля Компаньони и Лачеделли пробились до подножия большого темного скального пояса и установили на высоте около 8050 м лагерь 9 ― исходный лагерь для решающего штурма. Абрам, Бонатти и носильщик-хунза Махди пытались доставить туда еще кислородные аппараты и продовольствие, но не сумели подняться в лагерь 9 до наступления темноты. Абрам успел возвратиться в лагерь 8, но остальным двум пришлось вырыть снежную пещеру и заночевать почти на высоте 8000 м.

Компаньони и Лачеделли в лагере 9 в эту ночь почти не спали. Они были озабочены: что с товарищами, где находятся крайне необходимые кислородные аппараты. Когда рассвело, они спустились немного вниз и действительно нашли кислородные аппараты. Снова подъем к лагерю 9. Что делать? Небо чистое, только внизу колышется море облаков, значит, вперед, несмотря на потерю времени! Они выходят около 6 часов утра 31 июля, за плечами 19-килограммовые рюкзаки.

Крутой широкий желоб, разрывающий скальный пояс, из-за глубокого снега непроходим. Поэтому они пытаются пройти по скалам левого края желоба. Компаньони срывается и падает в снег. Лачеделли снимает рукавицы и поднимается по стене 30-метрового сброса. Над скальной стеной альпинисты, утопая в пушистом снегу, проходят наискось влево вверх к краю южной стены у подножия фирнового купола вершины. Здесь поперечная трещина создает серьезные трудности, идущему впереди Компаньони снова требуется час для преодоления 16 м склона. Теперь кислородные баллоны пусты, так как подъем длился дольше, чем рассчитывали альпинисты. Они срывают маски и глубоко дышат, успокаивая дыхание. Огромной силой воли они продолжают пробиваться вверх по бесконечным крутым снежным склонам, поднимаются на пролегающий с севера на юг вершинный гребень и в 6 часов вечера стоят на вершине.

Лачеделли и Компаньони садятся, снимают ― только здесь ― ставшие ненужными кислородные аппараты и фотографируют друг друга. В руках у каждого ледоруб с флагом Италии. На заднем плане, далеко внизу, хорошо знакомые и фотограмметрически измеренные башни верхнего района Балторо. Они даже сняли несколько метров кинопленки, но позже кинокамеру вместе с пленкой, к сожалению, забыли в лагере 8. Для подтверждения покорения вершины, разумеется, вполне достаточно фотоснимков (черно-белых и цветных). В этом случае можно заверить тех, кто вечно во всем сомневается, что достижение вершины К2 действительно доказано документально.

После получасового пребывания на вершине альпинисты начинают спуск, во время которого происходят неприятные и опасные происшествия: сход снежной доски, падение одного со срывом другого, потеря ледоруба, переход через большую трещину, куда провалился Компаньони, и т.д. Просто чудо, что они в 11 часов вечера приходят невредимыми к своим товарищам в лагерь 8.

И на следующий день во время спуска произошел волнующий эпизод: Компаньони поскользнулся и пролетел около 200 м вниз по склону к краю сброса, но, к счастью, задержался в глубоком снегу... Так сильно были измотаны победители вершины, что в общей сложности они срывались 6 раз! К тому же они серьезно обморозились.

Успех экспедиции на К2 был результатом хорошо организованной «битвы материалов» и четких действий всего состава. Чтобы подчеркнуть это, имена обоих восходителей долго не объявлялись. Но сегодня мы знаем: победу завоевали два отважных альпиниста ― Ахилле Компаньони и Лино Лачеделли. Конечно, им помогала вся команда, а в общем-то крупная Итальянская экспедиция шла по пути, предначертанному американскими экспедициями 1938, 1939 и 1953 гг. Таким образом, и «Горе всех гор» пришлось склонить голову перед человеком.

Вместо К2 Херрлигкоффер в 1954 г. избрал целью своей экспедиции пик Гидден, причем первоначально по маршруту через ледник Сиачен, что в связи с невероятно длинным подходом является сложной задачей. Но в последний момент ему посчастливилось все же получить разрешение для прохождения ледника Балторо кратчайшим путем. Но трудности, возникшие с носилыциками-балти, которым действительно было трудно угодить, оказались столь велики, что Херрлигкоффер решил выбрать цель поближе; ею оказалась «широкая вершина» Каракорума, Броуд-пик (8047 м). Атака была предпринята с Конкордиа-Платц1 в северо-восточном направлении через западную ветвь ледника пика Броуд, оставшегося на карте Сполето 1 : 75 000 безымянным. Утверждение Херрлигкоффера, что этот маршрут является лучшим или даже «единственно возможным для подъема на Броуд-пик», неверно. Массив Броуд-пик мне знаком по экспедиции 1934 г., и я с самого начала энергично оспаривал утверждение Херрлигкоффера. Дело в том, что подход к верхней фирновой террасе исключительно опасен (лавины, камнепады), а ранним летом он практически непроходим. Можно пройти осенью, но и то сомнительно. Срыв Сенна и приключение Маага и Марека, которые окончились благополучно, можно объяснить удивительным везением. 6 ноября штурм вершины пришлось прекратить на высоте около 7000 м (по карте Сполетто ― около 6900 м).

Важнейшие достижения этой экспедиции ― измерительные работы и исследования происхождения названий, проведенные В. Киком, правда не в рамках главной экспедиции, а в 120 км к западу, в районе ледника Чоголунгма.

В том же году Британско-Швейцарская экспедиция ― пять альпинистов из Кембриджа и швейцарец А. Тиссьер ― предприняла штурм Ракапоши (7788 м), во время которого поднялась только до «головы монаха» (6400 м).

Во время работы Немецко-Австрийской Гималайско-Каракорумской экспедиции 1954 г. под руководством Матиаса Ребич в теснине Хунза погиб выдающийся картограф Карл Хеклер. В тот момент, когда все было подготовлено для штурма обеих главных вершин Стени Батура (7785 м и 7756 м), резкая перемена погоды, сопровождаемая сильнейшими снегопадами, вынудила альпинистов отступить. Единственная предвершина, покоренная во время попытки восхождения, после точного вычисления оказалась шеститысячником (6845 м). Таким образом, альпинистские достижения экспедиции, несмотря на хорошую подготовку и затраты большого физического труда, оказались весьма скромными, и Стена Батура остается манящей, но, очевидно, трудной и опасной задачей.

В 1955 г. Американская экспедиция Гарвардского университета под руководством X. С. Френсиса направилась из Скардо через ущелья Шайок и Хуши в район юго-западнее Чоголиза (7654 м), ранее называвшийся пик Брайд, но не достигла, однако, больших альпинистских успехов.

В том же году Новозеландская экспедиция на Машер-брум под руководством Стенли Конрая предпринимала также из ущелья Хуши штурм по маршруту, который открыла в 1938 г. Британская экспедиция.

Погодные и снежные условия были крайне неблагоприятными; несколько высотных носильщиков заболели; несмотря на врачебный уход, один умер от воспаления легких, которое на больших высотах даже при наличии пенициллина остается очень опасным заболеванием. На высоте около 7000 м пришлось отступить. Машербрум (7821 м) ― великолепная гора, но покорить ее не так просто.

Ледник Чоголунгма длиной 43,5 км, между Аруном и районом Хунза, был полем деятельности Франкфуртской Гималайской экспедиции (ФРГ) под руководством Р. Сандера. Необычайно плохая погода летом 1955 г. создала этой экспедиции большие трудности. Связке Титце ― Рейнгардт ― Дитен удалось совершить первовосхождение на пик Пирамид. Правда, выяснилось, что эта вершина, названная так Уоркманами в 1903 г., которые приписали ей высоту 7467 м, в действительности достигает только 7027 м.

1956 год был для Каракорума успешным годом. Одна из сложнейших вершин находится на северной стороне ледника Балторо – это Мустаг Товер (7273 м, а по новому измерению ― 7280 м). Для большинства видевших известную фотографию Витторио Селла, снятую им в 1909 г., эта вершина казалась почти символом невозможного. Правда, я еще в 1939 г. в своей книге «Балторо» писал: «Если смотреть на нее со стороны Балторо, то мысль о возможности восхождения является почти дерзостью. При более близком ознакомлении, в том числи и с профилем, по моему мнению, появляются шансы на успех. Стены, правда, безнадежно сложны, так же как и юго-восточный гребень, в котором возвышается башня, обещает тоже немного, но западный, точнее, западно-северо-западный, гребень, может быть, удастся пройти. На седло у его подножия нужно подниматься со стороны ледника Чагаран».

Точно по этому маршруту, предложенному мной, Британская экспедиция под руководством Д. Хартога покорила Мустаг Товер, причем даже двумя связками ― 6 и 7 июля 1956 г. Победили ее альпинисты Д. Хартог, Д. Браун, И. Макнот Девис и Том Патей. Из последнего лагеря (лагерь 4) Браун и Макнот Девис достигли менее высокой западной вершины, а другая связка ― Хартог и Патей ― взошла на восточную, то есть главную, вершину. Во время спуска обе связки были вынуждены остановиться на непредвиденный бивак, при этом Хартог, к сожалению, получил тяжелые обморожения.

Может показаться, что это неправдоподобно, но несколько дней спустя Мустаг Товер была вторично покорена Французской экспедицией, причем через еще более сложный юго-восточный гребень. Руководителем ее был Гидо Маньон, чье имя связано с западной стеной Пти Дрю, Макалу и многими другими сложнейшими восхождениями, а участниками были: А. Контамин, П. Келлер, Р. Парагу и врач Фр. Флоренце. Верхним лагерем французов был лагерь 4 (6300 м). Над ним возвышалась еще на 1000 м башня такой крутизны, которая заставила бы призадуматься даже самых отчаянных оптимистов. Единственным путем, о котором могла идти речь, был юго-восточный гребень. Достижение кромки гребня стоило многочасового подъема на кошках через оледенелые крутые плиты, которые можно было преодолеть только с помощью крючьев. Это было самым сложным лазанием изо всех предпринятых до сих пор в Гималаях на таких высотах.

Вечером 11 июля им казалось, что до вершины рукой подать, но в действительности они еще не перешагнули за 6900 м. Настало время оборудовать место ночлега; на двух узких полках, где также потребовались крючья для страховки, Маньони со спутниками устроил бивак.

Хотя альпинисты любовались несравненным видом на окружающие горы, но тем не менее это была очень холодная и трудная ночевка. Утром 12 июля на небе появились цирусы, и нужно было торопиться. В 13 часов восходители стояли на вершине, такой острой, что на ней едва можно было уместиться двоим. Тут же они начали спуск: ведь уже полчаса как идет снег. В абсолютной темноте они спускаются по веревке, и удача им сопутствует... достигают лагеря 4.

Когда группа Маньона спустилась 19 июля на ледник Балторо, их приветствовал Патей, врач Английской экспедиции, который просил у своего французского коллеги содействия в оказании помощи Хартогу.

Соперничавшие экспедиции теперь расположились за общим праздничным столом, отмечая двойную победу над одной из красивейших и сложнейших гималайских вершин.

Еще в 1939 г. я горячо рекомендовал попытку восхождения на Гашербрум II (8035 м). В книге «К третьему полюсу» я повторил: «Гашербрум II ― не простая вершина, но восхождение на нее, видимо, возможно, и к тому же относительно безопасно. Если бы у меня во время М. Г. Э. 1934 г. были хорошие высотные носильщики, то я предпринял бы серьезную попытку». Это высказывание подействовало на Австрийско-Гималайское общество в Вене, подготовившее на 1956 г. экспедицию в Балторо с главной целью ― покорить Гашербрум. Группа состояла из шести альпинистов и двух научных работников, руководителем был Фриц Моравец. В Равалпинди пришлось ждать девять дней, пока погода позволила перелететь в Скардо со всем экспедиционным грузом, ибо этот полет по узкой долине Инда в непосредственной близости к вершине Нанга-Парбата считается опаснейшим воздушным путем сообщения, где можно летать только при отличной видимости. Таким образом, только 27 апреля они прибыли в Скардо.

В Урдокасе (4057 м), последнем месте отдыха, где есть дрова и питьевая вода, после некоторых трудностей удалось наладить челночную переброску основных грузов от Конкордиа к началу южного ледника Гашербрум (мой майский лагерь 5-а М. Г. Э. 1934 г.). Из его верхнего фирнового бассейна через пояс крутых стен поднимаются два ребра к большой фирновой террасе Гашербрума II. В свое время я рекомендовал правое юго-восточное ребро как совершенно безопасное в отношении лавин. Австрийцы, однако, приняли решение подниматься по более простому юго-западному ребру и установили у его подножия на высоте 6000 м лагерь 1. К сожалению, 10-дневный период плохой погоды задержал альпинистов в главном лагере.

Только 30 июня они снова могли подняться в. лагерь 1 и неожиданно для себя обнаружили, что за это время громадная лавина погребла под собой почти весь оставленный там груз. А ведь они считали это место безопасным от лавин: ровный ледник и разрезанные террасами склоны над ним. Большие гималайские лавины могут проходить и по ровному месту. Вспомним катастрофу 1937 г. на Нанга-Парбате, унесшую 16 жертв. В этот раз в лагере, к счастью, никого не было, но часть важнейшего инвентаря и продовольствия оказались погребенными под снегом на глубину от 5 до 10 м, и все поиски оказались безрезультатными. Если не признавать себя побежденными, то нужно было срочно изменить весь план и решаться на штурм вершины с ходу. Моравец ограничился тремя высотными лагерями (верхний находился на 7150 м), и 6 июля Моравец, Ларх и Вилленпарт с сверхтяжелыми рюкзаками с большим трудом поднялись до 7500 м. Слой свежевыпавшего снега на льду не позволил организовать надежную страховку, поэтому они шли без веревки, чтобы не создавать друг для друга опасности1. Затем последовала страшно холодная ночевка в тонких спальных мешках и как следствия ее ― обморожения.