Третий полюс: читать книгу онлайн полностью и бесплатно

Это блестящий успех, которым может гордиться индийский альпинистский мир.

Пик Мана (7277 м) в группе Камет был впервые покорен в 1937 г. С. Смитом, поднявшимся в одиночку по восточному гребню. Попытка индийцев в 1962 г. не увенчалась успехом. В 1966 г. в Калькутте была организована большая экспедиция, возглавляемая Б. Бисвасом, в которую входили 13 индийских альпинистов и 10 шерпов. В этот раз альпинисты подошли к вершине с востока, установили пять высотных лагерей на гребне Пурби Камет (последний на высоте 6950 м у северного склона пика Мана) и 19 сентября предприняли штурм. Несмотря на сильный ветер, П. Чакраварти и четыре шерпа через висячий ледник достигли вершины в 16 часов 45 минут. Во время спуска они едва избежали несчастья ― срыв со склона и вынужденный спуск кубарем закончились благополучно.

Имя Ханумана ― обезьяньего бога, наиболее почитаемого среди индийского сельского населения, ― часто встречается во многих названиях гор. И в группе Нанда-Деви тоже есть пик Хану май (6075 м), который был покорен экспедицией под руководством профессора А.Б. Чандекера в 1966 г. Это первовосхождение стало большим успехом молодого альпинистского клуба Бомбейского университета, хотя побежденная вершина была только простым шеститысячником, всего лишь предвершиной гордого Дунагири (7066 м), покоренного швейцарцами еще в 1939 г.

В западном Гарвале, примерно посередине между реками Сарасвати и Бхагиратхи, находится двуглавый Мана-Парбат (6794 и 6771 м), называемый еще «двойняшки Мана». Они-то и стояли в программе экспедиции, организованной Альпинистским клубом Калькутты под руководством С. Човдхури. На среднем Чатуранги Бомак (ледник) был установлен базовый лагерь (5182 м), откуда предполагалось штурмовать Мана I (6794 м) с юго-запада и Мана II (6771 м) с юго-востока. Но экспедиция не имела успеха, несчастный случай сорвал все планы; трех травмированных шерпов и одного индийца пришлось доставить в больницу.

Группа клуба калькуттских альпинистов, возглавляемая С. Бозе, совершила 22 октября 1966 г. с севера, из ущелья Базури, первовосхождение на Бхагирати-Парбат I (6672 м, по новому измерению). При спуске погибло трое участников: Амар Рой и два шерпа. Бозе отделался легкими травмами, а В. Говиндрай получил тяжелые обморожения.

Группа студентов под руководством Бхарат Шукна действовала в районе ледника Рудрагири. Были совершены восхождения на, видимо, еще не покоренные Ганготри II (6599 м) ― 20 июня и на Ганготри I (6672 м) ― 25 июня. Под руководством Б. Глоли было сделано восхождение на Рудрагири, во время которого восходителям пришлось пережить землетрясение, вызвавшее сход лавин.

В Кулу, северо-западнее Манали, находится Хацумаи Тибба (5929 м), на который первым еще в 1912 г. взошел Ч. Г. Брюс со своим проводником. В июне 1966 г. группа Альпинистского клуба Бомбея под руководством Роберта Петигрея повторила восхождение на эту небольшую, но привлекательную гору. Восемь дней спустя семь студентов Национального кадетского корпуса под водительством одного инструктора и трех шерпов также взошли на эту вершину, причем они прошли перевал Беас-Кунд (4996 м), установили высотный лагерь на западном гребне и впервые достигли вершины с запада.

Нанга-Парбат

В 125 км севернее Сринагара, столицы Кашмира, возвышается Нанга-Парбат ― наряду с Джомолунгмой самый известный из всех восьмитысячников. Нанга-Парбат означает «голая гора». Другое название горы ― Диамир (король гор) ― было бы красивее, но оно не прижилось. Официально ее высота 8114 м, но после новой фотограмметрической съемки профессора Р. Финстервальдера в 1934 г. следует принять высоту 8125 м.

Этот западный угловой бастион большой гималайской дуги, возвышающийся почти на 7000 м над долиной Инда, пользуется весьма дурной славой.

В 1841 г. огромный обвал со склонов Нанга-Парбата перегородил реку Инд, и в течение нескольких месяцев образовалось громадное озеро. Когда эта дамба наконец прорвалась, бешеный поток помчался вниз по долине, неся смерть и разрушения. В альпинистских кругах также в течение более полстолетия Нанга-Парбат воспринимался почти как вызов. История борьбы за эту исполинскую гору была действительно достаточно драматичной.

1895 год. Первая экспедиция состояла из небольшой группы английских альпинистов: А.Ф. Мэммери, одного из выдающихся альпинистов своего времени, Г. Гастингса и Д. Нормана Колли, к которым на некоторое время присоединился К. Д. Брюс. Сначала они со стороны ущелья Рупал изучали юго-восточный и южный фронт массива, обрывающийся гигантской стеной высотой 4500 м. Затем западнее главной вершины был пройден перевал Мацено (5358 м), и базовый лагерь был перенесен в ущелье Диамир. Отсюда Мэммери с двумя, а далее с одним гуркхом вышел на штурм, причем выбрал путь на главную вершину почти по линии падения воды. С большими трудностями он по крутому скальному ребру поднялся до 6100 м; к сожалению, его спутник заболел горной болезнью, и Мэммери был вынужден отступить.

Несмотря на это разочарование, Мэммери хотел еще исследовать северную сторону массива. Основной состав экспедиции шел через три небольших перевала в долину Ракхиот. Мэммери с двумя гуркхами решил пройти туда через зазубрину Диамир (6200 м) в северном гребне Нанга-Парбата. В долине Ракхиот тщетно их ждали, и все последующие поиски остались без результата. Вероятнее всего, что Мэммери со своими двумя спутниками стали жертвой лавины. Какую великую опасность представляют подход к леднику Диамир и прохождение по нему, хорошо узнали последующие экспедиции. Трагическая гибель этого известного английского альпиниста и его мужественных спутников, оставшаяся неразгаданной, вызвала в свое время большую сенсацию и обсуждалась еще спустя десятилетия.

1932 год. Вместо выдающегося немецкого альпиниста Вилли Вельценбаха, который из-за служебных дел не мог руководить Немецко-Американской Гималайской экспедицией 1932 г., руководство принял Вилли Меркль. Среди участников находились: Петер Ашенбреннер, Фриц Бехтольд, Фриц Висснер и молодой американец Рэнд Гэррон. Во время подхода, согласно предписанию местных властей, после местечка Летор экспедиции было запрещено проходить через населенные пункты. Поэтому для выхода в долину Ракхиот пришлось идти утомительными окольными путями над рекой Инд и переваливать через три боковых хребта. Только 24 июня, через 37 дней после выхода из Сринагара, прибыли на место и установили базовый лагерь. Тяжелый удар обрушился на экспедицию ― 10 транспортировочных мешков почти со всем снаряжением для носильщиков были украдены. В экспедиции не было шерпов.

Лагерь 1 был установлен на высоте 4470 м у подножия северо-восточной стены, лагерь 2 (5350 м) ― рядом со скальным выступом на леднике, лагерь 3 находился в ледовой пещере на высоте около 5900 м. Наконец-то осталась позади очень разорванная и опасная часть ледника Ракхиот. Лагерь 4 (6150 м) находился на широком фирновом плато вблизи северо-восточного гребня. После восхождения на южную вершину пика Чонгра (6448 м) и пик Ракхиот (7070 м) Меркль принял решение штурмовать вершину через западную фирновую бухту, так называемую мульду, несмотря на ее большую крутизну и лавиноопасность. Хотя первые большие снегопады муссона делали этот путь чрезвычайно утомительным и сомнительным в смысле лавиноопасности, 30 июля на гребне западнее пика Ракхиот был установлен лагерь 7 (6950 м). Но было уже поздно, и все дальнейшие попытки захлебнулись в глубоком свежем снегу. В конце августа пришлось признать поражение, но Меркль был убежден, что нашел правильный маршрут.

1934 год. Меркль хотел закончить начатое дело как можно быстрее. Благодаря щедрому финансированию удалось организовать гигантскую экспедицию; 9 альпинистов, 3 научных работника и 2 офицера связи, 35 лучших шерпов и 50 носильщиков участвовали в этой экспедиции.

В короткий срок были установлены первые четыре лагеря, почти на тех же местах, что и в 1932 г. И тут случилось печальное происшествие: 8 июня от острого воспаления легких умер Альфред Дрексель. Руководитель отозвал всех альпинистов и носильщиков в главный лагерь на похороны Дрекселя.

Теперь возникли большие организационные трудности: не хватало тзамбы (ячменная мука) для шерпов, и на доставку ее ушло много времени. Таким образом, чудесные, ясные и безветренные дни прошли... в главном лагере. Только 22 июня вышли снова, и 25 июня был занят верхний базовый лагерь 4 (6185 м). 17 дней были потеряны. Но альпинисты все еще не особенно торопились. Только 4 июля из лагеря 5 (6690 м) под крутым склоном пика Ракхиот вышли на штурм. Причем для штурма вершины планировалась слишком большая группа, что потребовало излишнего количества носильщиков и снаряжения. 5 июля был установлен новый лагерь ― 7 (7050 м) ― на гребне, названном «пирожное», и 6 июля следовал подъем к Серебряному седлу, где Эрвин Шнейдер и Петер Ашенбреннер проложили ряд ступенек. Рано, в первой половине дня, головная группа уже находилась наверху, тщетно ждала два часа прихода остальных, прошла еще по фирновому плато под предвершину (около 7850 м), но основная группа и не собиралась подниматься выше, а разбила лагерь 8 ниже Серебряного седла на высоте 7480 м.

В ночь с 6 на 7 июля здесь, наверху, началась сильнейшая снежная пурга. Прошел тяжелый день, еще более страшная вторая ночь и 8 июля утром было решено отступать. Согласно желанию руководителя экспедиции, Шнейдер и Ашенбреннер должны были идти впереди, пробивая тропу в глубоком снегу, а остальные должны следовать за ними. И оба тирольца действительно преодолели все невзгоды: в 7 часов вечера они пришли в лагерь 4 в полной уверенности, что вся колонна ― 3 сагиба и 11 шерпов ― идет следом за ними. Видимости не было. Ожидать в этой страшной снежной пурге также было невозможно. Но только пяти шерпам удалось спастись, и то с тяжелыми обморожениями. Трое немецких альпинистов ― Ули Виланд, Вилли Вельценбах, Вилли Меркль ― и шесть мужественных носильщиков погибли под лавиной. Все попытки спасти их из лагеря 4 не имели успеха.

1937 год. Немецкое гималайское общество поставило своей целью покорить Нанга-Парбат. Руководителем Немецкой экспедиции был Карл Вин. В состав экспедиции входило семь альпинистов, преимущественно мюнхенцы, два научных работника, врач У. Люфт и географ К. Тролл. Шнейдер и Ашенбреннер и этот раз не участвовали.

11 июня был установлен лагерь 4, причем несколько западнее, чем в 1934 г., в мульде ближе к пику Ракхиот. 14 июня была начата переноска грузов в лагерь 5, в который на следующий день собиралась перейти часть альпинистов. Поэтому в ночь с 14 на 15 июня лагерь 4 был плотно заселен: семь сагибов, то есть весь альпинистский состав, и девять шерпов. Несколько позже полуночи через лагерь сошла лавина с ледопада пика Ракхиот и похоронила под собой всех 16 человек.

Только через четыре дня, когда Люфт поднялся из базового лагеря, он обнаружил эту катастрофу. Специальная небольшая экспедиция под руководством П. Бауэра сумела откопать часть засыпанного лагеря, спасти дневники и несколько персональных сувениров. Об этой трагедии писалось много. Никто не мог объяснить, почему верхний базовый лагерь в этот раз установили именно под ледопадом пика Ракхиот.

1938 год. Новая экспедиция под руководством Паула Бауэра направилась к Нанга-Парбату. Для заброски грузов был использован находящийся в Сринагаре трехмоторный самолет «юнкере». Снова, кажется, экспедиция имела все козыри в руках, и снова гора оказалась победителем. Раз за разом альпинисты из-за больших снегопадов отступали в базовый лагерь. Только 22 июня они достигли места лагеря 6 (1934 г). У «головы мавра» были найдены хорошо сохранившиеся тела Меркла и его носильщика Гиали и похоронены. Неоднократные попытки в безнадежно тяжелых условиях прорваться к Серебряному седлу (7451 м) терпели крушение. Таким образом, Бауэру пришлось дать сигнал отбоя, но по крайней мере обошлось без человеческих жертв. В заключение несколько членов экспедиции перелетели на самолете непокоренную вершину и сфотографировали ее со всех сторон.

1939 год. Постепенно возникали сомнения в том, является ли установившийся в 1932 г. обычный путь из ущелья Ракхиот действительно лучшим и единственно возможным маршрутом. Снова возник интерес к старому прямому маршруту Мэммери на склоне Диамир, и встала задача его тщательной разведки. Это задание было доверено небольшой экспедиции с участием Петера Ауфшнейдера и Генриха Харрера. Оказалось, что именно маршрут Мэммери чрезвычайно лавиноопасен. Были разведаны скальные ребра северо-восточнее от него, а по среднему ребру под северной вершиной I (7816 м) удалось подняться до 6100 м. Но и там угрожали лавины и камнепады. Не только технические трудности, но и объективные опасности маршрута вызывали серьезные сомнения.

1950 г. Трое англичан намеревались посетить северный Каракорум, но не получили разрешения от пакистанского правительства и решили предпринять зимнюю разведку Нанга-Парбата, хотя не имели для этого необходимого снаряжения. 11 ноября был создан главный лагерь. Шерпы, разумеется, не горели желанием участвовать в этой зимней экспедиции. С предостережением Тенцинга англичане не посчитались: шерпы отказались идти выше базового лагеря, и трем сагибам пришлось самим переносить все грузы. Правда, Р. X. Мерш уже 18 ноября вернулся в базовый лагерь, но Д. У. Торнли и У.Г. Крейз пошли дальше вверх, в район ледника Ракхиот.

Со 2 декабря они пропали без вести, и даже самолеты не могли обнаружить их следы.

Это была безрассудная смелость. Эти люди не имели понятия, что значит проводить экспедицию на Нанга-Парбате, да еще зимой. Таким образом, уже 14 европейских и 17 местных альпинистов пожертвовали жизнью Диамиру (королю гор).

1953 год. Как на Джомолунгме, так и на Нанга-Парбате 1953 год был решающим. Усилия объединенной экспедиции, состоящей из немцев и австрийцев, широко известны.

Карл М. Херрлигкоффер добивался организации и финансирования экспедиции, но не смог руководить экспедицией непосредственно во время ее работы в горах. Это было доверено Петеру Ашенбреннеру, опытному гималайцу и знатоку Нанга-Парбата. Большим затруднением послужило то, что испытанным шерпам не была дана виза в Пакистан, а местные носильщики-хунза были их слабой заменой. Только терпеливым и добрым отношением Вальтеру Фрауенбергеру удалось провести некоторых из них через крутую стену Ракхиот. Это значит, что всем сагибам пришлось самим постоянно переносить тяжелые ноши. Даже такой выносливый человек, как Куно Райнер, выбился из сил. Свой вклад в успех экспедиции внес и Ганс Эртль. Когда приступили к окончательному штурму вершины, он был именно тем человеком, который неуклонно побуждал к действию. Наконец эти нечеловеческие усилия были вознаграждены ― 3 июля Нанга-Парбат был покорен. Победа над вершиной, подъем Германа Буля в одиночку остаются неповторимыми. Это сегодня знают все альпинисты мира. 1400 м перепада высоты, без кислорода с 2 часов ночи до 7 часов вечера, трудный, скальный гребень над Бацинской: зазубриной, бивак при спуске на высоте 8000 м, стоя на маленькой наклонной плите, без необходимых теплых вещей, без питания и питья, преодоление подъема из Бацинской зазубрины на следующий день утром, возвращение через фирновое плато и Серебряное седло ― все это, вместе взятое, примерно за 40 часов!

Здесь не следует останавливаться на конфликте между участниками экспедиции.