Дача Style, или огород для авантюристов. Как получить урожай, если вы еще не бабушка: читать начало книги онлайн

Далее аккуратно извлекаем растения из общего ящика и осторожно разделяем их, стараясь сохранить как можно больший земляной ком на корнях. Выбираем самые крепкие и яркие сеянцы, отбраковывая слабые и деформированные.

В центре каждого стаканчика (идеальный объем – 0,5 л) делаем лунку такой глубины, чтобы она была достаточной для свободного вертикального размещения корешков сеянца. Точка роста – в данном случае это то место, из которого начинают расти и семядольные, и настоящие листочки, – должна располагаться над поверхностью почвы. Но если рассада сильно вытянулась, ее можно заглубить до семядольных листиков. Затем засыпаем лунку и уплотняем землю вокруг корней. Поливаем растения. Если грунт над лункой просел, досыпаем немного и уплотняем снова.

Сразу после этого рассаду корневого сельдерея ставим в теплое светлое место, но прямые солнечные лучи туда попадать не должны. Когда растения приживутся и окрепнут, переносим их на подоконник или используем фитолампы.

В дальнейшем грунт в емкостях не должен ни переувлажняться, ни пересыхать. Подкормку можно провести не ранее чем через 10–14 дней после рассаживания – для этого возьмите обычное комплексное удобрение. Ну вот и все! Далее ждем момента, когда рассада будет готова к высадке на грядку, не забывая поливать ее и слегка рыхлить землю в стаканчиках.

Куда высаживаем? Черешковый и корневой сельдерей любит солнечные грядки, листовой можно посадить в легкой тени – от этого он даже становится как будто ароматнее.

Для высадки сельдерея в открытый грунт готовим лунки глубиной около 10 см; расстояние в ряду между растениями – 40–50 см, а между рядами – 50–55 см. Легко посчитать, что на грядке шириной 1 метр удастся посадить два ряда корневого сельдерея. В каждую лунку можно внести по столовой ложке фосфорно-калийных удобрений типа суперфосфата или любого универсального, подходящего для корнеплодов. Очень важно не заглубить точку роста – в данном случае это то место, откуда выходят листья и где уже есть небольшой зачаток будущего корнеплода. Она должна находиться вровень с поверхностью земли.

После высадки на грядку хорошенько поливаем наш сельдерей – и в дальнейшем почва всегда должна быть слегка влажной. Во второй половине лета полив немного сокращаем, чтобы корнеплоды не стали водянистыми.

Прежде чем попрощаться с корнеплодами и перейти к огурцам, порекомендую вам несколько хороших сортов сельдерея.

Капризный огурец

Выращивают огурцы в теплицах и в открытом грунте, причем можно как сразу сеять семена на грядку, особенно если вы живете в теплом климате, так и предварительно подготовить рассаду. Второй вариант многим кажется сложным, но у него есть свои плюсы. Так как огурец любит тепло, посаженное на грядку семечко не взойдет, пока земля не прогреется до +15 °C. В большинстве российских регионов это произойдет не ранее середины мая. А значит, урожай мы получим в лучшем случае в середине июля. Но если в мае у нас под рукой есть готовая рассада – начинать хрустеть свежими огурцами можно уже в июне!

К моменту высадки в грунт – независимо от того, будет ли это открытая грядка или теплица, – росткам должно «исполниться» 25–30 дней. А дальше рассчитывайте сроки посева семян и высадки рассады в зависимости от особенностей климата в вашем регионе!

Открою небольшой секрет. Как выбрать огурцы, чтобы точно получить урожай и было как можно меньше пустоцвета? Присмотревшись к цветущему растению, вы увидите, что маленький огурчик формируется там, где был женский цветок. Соответственно, если вспомнить школьные уроки про пестики и тычинки, большинству сортов для завязывания плодов нужны насекомые-опылители – например, пчелы. Такие сорта обычно называют пчелоопыляемыми. Но у них есть недостаток: если насекомых-опылителей будет мало, урожай тоже снизится. Поэтому выбирайте сорта и гибриды, у которых на упаковке есть слово «партенокарпические». Этим огурцам для образования плодов не нужны посредники-опылители. Можно также приобрести семена с преимущественно женским типом цветения. Особенно это важно в том случае, если вы будете высаживать огурцы не в открытый грунт, а в теплицу, так как насекомые туда в принципе попадают редко.

Землю можно брать самую обычную – универсальную для рассады, только выбирайте с нейтральной кислотностью. Также она должна быть легкой, рыхлой, влагоемкой. Поэтому, если вы берете не покупной грунт, а с грядки, добавьте сразу почвоулучшители – вермикулит и перлит. Можно также внести биогумус или еще какие-то пролонгированные удобрения в строгом соответствии с инструкцией.

Пролонгированные удобрения, или удобрения пролонгированного действия, – это такие удобрения, которые растворяются постепенно и высвобождают питательные вещества в течение длительного периода времени. Часто выпускаются в виде гранул.

Заполняем грунтом емкость, не доходя до края примерно 2 см. Лучше брать сразу вместительные стаканчики объемом 500–600 мл, так как корешки у огурцов растут быстро и плохо переносят тесноту. Также они не любят пикировку и пересадки. А значит, семена огурцов сеем по одному в стаканчик. В дальнейшем, когда будем перемещать рассаду на грядку или в теплицу, делаем это с большим земляным комом, способом перевалки. Если при пикировке мы часто прищипываем центральный корень или еще каким-то образом формируем корневую систему саженца (об этом речь впереди), то перевалка происходит максимально щадящим способом, чтобы растение по возможности не почувствовало воздействия.

Многие предварительно проращивают семена во влажной марле или ватных дисках и переносят их в землю, когда появляется белый корешок. Будьте осторожны – такой корешок очень хрупкий и при высадке его легко можно случайно сломать.

Семена сажаем на глубину 1,5–2 см. После посадки проливаем емкости водой и делаем при помощи стекла или пленки тепличку. До появления всходов выдерживаем их при температуре +25… +26 °C. В таких условиях первые листочки проклевываются обычно в течение 7–10 дней. После этого мы убираем стекла и пленку и ставим горшочки (или ящик) в самое светлое место.

Нашей рассаде требуется умеренно влажная почва. До момента высадки в грунт, если земля в стаканчиках не слишком плодородная, можно один-два раза добавить универсальные жидкие удобрения для рассады или специальную подкормку для огурцов (такие тоже есть в продаже).

И вот наши огурцы пересажены на постоянное место. На открытой грядке между отдельными растениями должно быть около 80 см, в теплице – 40–50 см. Помните, что перемещать сеянцы нужно предельно аккуратно – не разрушая земляной ком и не повреждая корешки. Но главная сложность, с которой сталкивается неопытный овощевод, не в этом, а в том, что огуречное растение необходимо формировать. Вообще это нужно делать не только в отношении огурцов, но сейчас у нас речь именно о них. Что это значит? Начнем с тепличных сортов.

У огурцов всегда образуется много побегов. Казалось бы, что в этом плохого? Чем больше побегов, тем больше растение в целом, а значит, богаче урожай! Но в то же время большое количество побегов приводит к так называемой загущенности. В результате растение слабеет, чаще болеет, плохо проветривается, плоды не получают достаточно света. Как следствие, о хрустящих огурчиках можно будет только мечтать. В теплице оставшиеся без ухода огуречные лианы могут буквально забить все свободное пространство! И, чтобы избежать подобного безобразия, мы используем такие приемы агротехники, как ослепление и прищипывание, то есть формируем растение.

У партенокарпических огурцов обычно встречается так называемый букетный тип цветения – то есть цветы располагаются как бы небольшими пучками. Для таких растений более всего подходит вертикальное формирование в один стебель, благодаря которому плоды становятся крупными, ведь в этом случае огуречная лиана не тратит дополнительных сил на обеспечение жизнедеятельности лишних листьев и побегов. К тому же это экономит место, плети не загущаются и не путаются. Формирование начинаем, когда длина огуречной лианы достигает примерно 40–50 см. К этому времени у растения обычно появляется 4–5 листьев. Находим так называемые пазухи. В этих «уголках» обычно вырастают боковые побеги – пасынки. Здесь же часто образуются и завязи – цветы на «ножках», на смену которым потом приходят собственно огурцы. И вот на первых 3–4 междоузлиях (расстояние между пазухами листьев) мы удаляем все пасынки и завязи, то есть проводим ослепление. Можно сделать это вручную или с помощью ножниц: на месте побегов и завязей оставляем маленький «пенек» в несколько миллиметров. Также имеет смысл срезать усы, которыми огуречные лианы цепляются за опору, чтобы растения не путались между собой.

Конечно, вам будет очень жалко обрывать первые завязи и побеги! Но сделать это необходимо, чтобы, во-первых, не расходовались понапрасну питательные вещества, а во-вторых, формировались более сильные корни.

Когда у огуречной лианы появятся следующие 4–5 листьев – в их пазухах мы тоже удаляем все боковые побеги, но завязи на этот раз оставляем. В это же время можно убрать два нижних листа на том участке стебля, где мы делали ослепление.

Выросли следующие 4–5 листьев? На этом участке стебля мы уже оставляем не только цветы-завязи, но и пасынки, которые будем прищипывать, то есть обрезать или обламывать после того, как у них образуется первый лист. На всех отрастающих междоузлиях повторяем эти действия, причем на каждом новом промежутке из 4–5 листьев прищипываем пасынки, оставляя на один лист больше.

Когда огуречная лиана достигнет верха теплицы, ее стебель нужно два раза обернуть вокруг какой-нибудь горизонтальной опоры и оставить свободно свисать. Но потом эту главную плеть тоже нужно будет прищипнуть, чтобы между ее макушкой и поверхностью грядки осталось 1–1,5 м.

Так как огуречные растения в большинстве случаев представляют собой длинные лианы, то, чтобы они не стелились по земле, их нужно подвязывать. Для этого делаются специальные петли, при помощи которых плети подвешиваются к уже упоминавшейся горизонтальной опоре. Это может быть, например, прочная рейка, которая тянется под потолком теплицы параллельно поверхности грядки.

Примерная схема формирования огуречного растения в один стебель. Сорт с преимущественно женским типом цветения. В невысоких теплицах основной стебель придется делать короче

Для подвязки используем прочные материалы наподобие полипропиленового шпагата. Тонкая проволока или леска не годятся – они могут просто перерезать хрупкие и сочные огуречные побеги.