Дача Style, или огород для авантюристов. Как получить урожай, если вы еще не бабушка: читать начало книги онлайн

Баклажаны теплолюбивы, поэтому многие выращивают их в теплицах. Высаживать в землю можно тогда, когда ее температура достигнет +15 °C, а ночная температура воздуха перестанет опускаться ниже +10… +12 °C. Выбираем для грядки место, расположенное на солнце и защищенное от холодного ветра.

1. Как следует перекапываем и рыхлим землю. Вносим универсальные удобрения и улучшители почвы – перегной, золу, доломитовую муку.

2. Делаем лунки на расстоянии не менее 70 см друг от друга. Размер должен быть таким, чтобы в них поместился весь извлеченный из стаканчика ком земли. Помните, что баклажаны мы перемещаем из рассадных стаканчиков очень осторожно, стараясь не только не повредить корешки, но и не стряхнуть с них земельный ком. Заглублять молодые растения нельзя!

3. Досыпаем в лунку при необходимости землю и уплотняем ее. Затем обильно поливаем наши посадки. Если сеянцы уже достаточно крупные – можно сразу поставить опоры и подвязать их, пусть даже эти опоры будут временными и по мере роста кустов вам придется установить новые.

4. В первые несколько дней после высадки, если стоит жаркая солнечная погода, грядку с баклажанами желательно притенить; а если есть опасность резкого похолодания – необходимо обеспечить возможность укрытия баклажанов пленкой или другим подобным материалом. Через 10–14 дней рассаду можно подкормить любыми подходящими удобрениями. Также хорошо было бы замульчировать грядки, например, соломой.

5. Примерно через три недели после высадки баклажанов на постоянное место можно начинать формирование куста. Принцип тот же, что у томатов и перцев: удаляем лишние листья и пасынки, но не все одновременно, а 2–3 за один прием. Куст формируется в два стебля (для этого оставляем один пасынок, который потом превратится в дополнительный стебель), в один стебель (в этом случае удаляются все пасынки) или в три стебля (оставляем два пасынка, которые в сочетании с основным стеблем образуют три). Ниже мы будем рассматривать посадку и формирование кустов сладкого перца – все, что изображено на схеме, можно применить и к баклажанам. Но в открытом грунте баклажаны вообще формируют редко – в основном это делают при тепличном выращивании.

Крутой перец

Перец – растение теплолюбивое, а семена его прорастают долго. Поэтому готовить рассаду нужно начинать пораньше – посев мы осуществляем не менее чем за 2–2,5 месяца до высадки ростков в теплицу или открытый грунт. Для того чтобы немного ускорить процесс, можно ненадолго (на сутки или хотя бы с вечера) замочить семена в теплой воде (например, при помощи уже известных вам ватных дисков) с добавлением препарата HB-101 или «Энергена» в строгом соответствии с инструкцией. Другой способ – чуть надрезать каждое семечко так, как показано на рисунке. Пунктирная линия – это линия надреза.

У каждого перечного семечка есть рубчик, который хорошо видно на рисунке. Иногда его еще называют «носиком». Мы делаем надрез, как бы отсекая этот рубчик, чтобы облегчить прорастание. Но учтите, что семена перца очень мелкие, а удалять рубчик следует очень аккуратно, так как, если вы не рассчитаете движение и разрежете семечко ближе к середине, зародыш погибнет. Поэтому, если опыта у вас пока немного, лучше потренируйтесь на нескольких ненужных семечках.

Перцы в целом лучше переносят пересадки, чем, например, баклажаны, поэтому их можно сначала посеять погуще в общий ящик, а когда у растений появится 2–3 настоящих листика, мы их рассадим в отдельные емкости и будем дальше ухаживать за ними вплоть до перемещения на грядку или в теплицу. Почва для рассады требуется плодородная, легкая, рыхлая. При посеве не заглубляем семена слишком сильно, вполне достаточно 1 см. Между семечками стараемся сохранить расстояние хотя бы 1,5–2 см, чтобы потом было легче их рассаживать. Затем поливаем наши перцы и ставим ящик в теплое место. Можно даже разместить его, например, на батарее – но не непосредственно на ней, а подложив сложенное в несколько раз толстое полотенце. Прослойка необходима, поскольку, если температура грунта будет выше 30 °C, зародыш погибнет и семена не прорастут. Если батареи у вас горячие, лучше не рисковать.

Когда у перечной рассады появилось 2–3 настоящих листочка, готовим индивидуальные стаканчики под сеянцы объемом 300–500 мл с дренажными отверстиями и грунт для пересадки. Важный момент: хотя перцы и не такие нежные, как баклажаны, в плане пикировки, но все же проводить процесс нужно аккуратно. После этого они могут замедлиться в росте, но, если почва у вас плодородная и условия в целом хорошие, ничего страшного не случится. Не стоит запаздывать с пикировкой – у перцев в это время активно развивается как надземная, так и подземная часть. И если вы начнете слишком поздно, есть риск повредить корни. Кроме того, так как они растут очень быстро, в общем ящике корни быстро переплетутся друг с другом – и это опять же приведет к проблемам при пересадке. Да и питательных веществ росткам нужно много.

Перед пикировкой емкость с рассадой как следует проливаем водой – как минимум за 3 часа до начала процедуры. В качестве грунта можно взять специальный – для пасленовых культур, в котором уже есть все необходимые компоненты. Либо в универсальный для рассады добавляем почвоулучшители: перлит, вермикулит, диатомит, цеолит. Можно внести несколько видов – понемногу каждого, если у вас есть разные варианты, но общее количество добавок не должно превышать трети от объема грунта!

Питание обеспечиваем с помощью внесения биогумуса и небольшого количества пролонгированных удобрений. Можно также добавить ложку-другую перемолотой яичной скорлупы.

Осторожно извлекаем саженец из общей емкости, подцепляя его совочком или ложкой вместе с хорошим комом земли, стараемся не повредить корешки. Вы можете спросить: «А как же ваши рассказы о том, что при пикировке обычно прищипывается центральный корень для стимуляции роста корневой системы в целом?» Так вот, перец относится к тем растениям, у которых корни все же лучше не травмировать. Тем более что какая-то часть совсем мелких корешков все равно оборвется, и этого для стимуляции будет вполне достаточно.

Аккуратно переносим растение в индивидуальную емкость, которая у нас уже частично заполнена грунтом. Заглублять перцы нежелательно, поэтому запоминайте, на каком уровне в почве находилось растение в общем ящике, и постарайтесь разместить его точно так же. При необходимости – например, если рассада сильно вытянулась – можно заглубить ее сильнее, но не более чем на 1–2 см! Иначе перец может загнить.

Уплотняем почву в горшочке, слегка ее утрамбовывая. Потом поливаем отстоянной водой комнатной температуры.

Наиболее подходящая температура для выращивания рассады перцев – 18–20 °C. Полив осуществляем по мере подсыхания верхнего слоя грунта; пересушивать и заливать не нужно, земля должна быть умеренно влажной. Что же касается светового режима – ростки должны получать свет не менее 8 часов в сутки, а лучше 12. Если естественного света не хватает, используйте фитолампы.

Избегайте увлажнения рассады водой прямо из-под крана. Давайте ей отстояться хотя бы сутки в теплом месте, так как большинство растений не любят холодный полив.

Примерно за две недели до высадки начинаем закаливать рассаду. Например, на полчаса-час выносить ее на балкон или открывать в комнате форточку. Главное – не выставляйте растения под прямые солнечные лучи. Один раз в две недели можно внести удобрения, подходящие для пасленовых и содержащие азот, фосфор, калий. Последний раз делаем это не позднее чем за десять дней до пересадки на грядку.

На грядки рассаду перцев мы высаживаем, когда почва прогреется не менее чем до 15 °C и полностью минует угроза ночных заморозков. Если ваши растения будут обитать не в теплице, а в открытом грунте – сделайте на всякий случай укрытие из дуг и пленки и первое время используйте его ночью.

1. Перед высадкой грядки перекапываем, рыхлим, тщательно убираем все сорняки. Вносим удобрения, подходящие для перца, а также доломитовую муку, перегной, золу. Количество точно такое же, какое было рекомендовано для томатов или баклажанов.

2. Лунки под рассаду делаем на расстоянии не менее 50–60 см друг от друга, если у вас нет возможности заниматься формированием куста. Если же вы впоследствии готовы будете озадачиться прищипыванием и формированием (а по-хорошему желательно все-таки это сделать) – можно сократить расстояние до 30–40 см.

3. Осторожно пересаживаем наши растения в лунки, стараясь не нарушить земляной ком и не повредить корешки. Досыпаем при необходимости землю, уплотняем ее и хорошо поливаем. Ну вот и все. Однако самое интересное еще впереди!

Рассмотрим вкратце, как формируется кустик перца. Напомню, что делаем мы это для того, чтобы силы растения шли в основном на образование плодов, а не «в ботву». Конечно, многим кажется, что кустик с пышной зеленью и яркими плодами выглядит красивее, чем растение с прищипнутыми пасынками и частично удаленными листьями. Но здесь приходится выбирать: или красота, или урожайность!

Формирование перцев, как и томатов, начинаем после появления первого цветка. И точно так же удаляем пасынки – боковые отростки, которые растут из пазух. Их можно как отрезать ножницами, так и аккуратно отломать руками. Первое удаление пасынков проводим только до того уровня, на котором ствол перца начинает раздваиваться (иногда таких стволов бывает даже 3 или 4). Также стоит убрать листья, расположенные ниже этой точки. За один раз удаляем не более 2–3 листочков, иначе перец может испытать стресс. Да, у растений он тоже бывает! Напомню также, что после обработки каждого куста инструмент (ножницы, нож и прочее) нужно дезинфицировать. Обрезку лучше проводить утром, в нежаркую погоду.

Что делать с первым цветком в развилке? Лучше всего удалить его, так как он захватывает слишком много энергии и питательных веществ. Но если вы вовремя не заметили этот цветок и на его месте уже появилась завязь – оставляйте. Ничего страшного в этом нет.

Первый цветок в развилке – так называемый коронный – также стоит оставить в том случае, если вы планируете с этого растения получить семена. Именно из этих цветков могут сформироваться плоды с самыми крупными и сильными семенами.