По законам красоты: читать книгу онлайн полностью и бесплатно

Когда человек надевал кюлоты и чулки до колен, то костюм как бы делился на отдельные части, которые соответствовали членению человеческого тела. Нельзя сказать, что такая одежда была очень удобна и рациональна. Но эти соображения нисколько не беспокоили создателей моды. Главное, к чему они стремились,— шик и блеск.

В России кюлоты стали носить в начале XVIII века при Петре I. Почти окончательно они вышли из моды в 40-х годах XIX столетия. Фрак у нас был распространен с начала XIX века.

И коль уж зашла речь о фраках в России, то любопытна одна деталь, обнаруженная при раскопках древних могильников на Ангаре и Лене. Оказывается, что там на рубеже каменного и бронзового веков, то есть более четырех тысяч лет назад, жили охотники и рыболовы, носившие костюм в виде фрака, разрезанного спереди, с нагрудником.

Фрак пользовался преимуществом до 1810 года. В наши дни он находит признание почти во всех странах мира. Его предназначение сугубо парадное — для различного рода приемов, представлений послов и т. д. Но главным образом он служит театрально-концертным костюмом.

Шло время, и у фрака появились конкуренты — редингот и сюртук.

Редингот — повседневная одежда английского происхождения — получил распространение в XVIII, и XIX веках. Вначале он был с двубортной застежкой на пуговицах или крючках. Спинка его, как и у фрака, делалась из нескольких частей с отрезной и подчеркнутой линией талии. Название «редингот» распространилось потом на другие, сходные по покрою, виды одежды — мундир, пальто. В современной моде рединготом называют только женское пальто с резко завышенной линией талии.

Сюртук появился в конце XVIII века и своим происхождением также обязан английской моде. Сюртук — подобие редингота — вначале шился с высоким стоячим воротником и шнурами на груди. Был он разнообразных фасонов, однобортный, двубортный, удлиненный и коротко-полый.

Однобортный короткополый сюртук с узким воротником и маленькими лацканами вошел в моду в 1825 году. А уже через год заявил о себе двубортный сюртук с закругленными полами.

В России он получил распространение с 30-х годов XIX столетия как дневной костюм.

Одновременно с фраком, рединготом и сюртуком возникают длинные брюки, которые шились из более светлых тканей.

1780 год ознаменовался появлением жилетов, позаимствованных у английской моды. Изобилие их фасонов и расцветок вносило живописное разнообразие в одежду. Жилеты стали предметом особого щегольства светских мужчин.

В своем романе «Евгения Гранде» Бальзак интересно описывает коллекцию изумительных жилетов, принадлежавших молодому Шарлю:

«Были среди них серые, белые, черные, цвета скарабея, с золотистым отливом, с блестками, с разводами, двойные, с отворотами шалью, с воротниками стоячими, отложными, с широким вырезом или застегивающиеся доверху, на золотых пуговицах».

С течением времени фраки, рединготы, сюртуки так же, как брюки и жилеты, претерпели ряд видоизменений в формах, декоративном оформлении деталей, украшениях, они начали приобретать ту рациональную элегантность, которая отвечала вкусам нарождающейся буржуазной аристократии.

Позже, в период Французской революции 1789 года, начинается активное развитие более демократических, более простых типов одежды, рассчитанной на широкие слои населения и свободной от всякой нарочитой искусственности, вычурности и аристократизма.

Однако смена одежды в эпоху капитализма объясняется не только социальными переменами, но и в значительной степени коммерческими соображениями промышленников и торговцев, извлекавших из новой моды прибыль.

Обозревая французские, английские и немецкие мужские моды 1874—1884 годов, можно встретить всевозможные фасоны костюмов и пальто, варьируемые разными силуэтами и множеством декоративных деталей отделки и украшений. Они оставляют впечатление нарочитой красочности, пестроты, надуманной искусственности. Эта одежда отвечала вкусам модных щеголей и разночинной городской аристократии, прежде всего преследовавших в костюме одну цель — показать себя.

Тем не менее вторая половина XIX столетия ознаменовалась некоторым преобразованием костюма. Мужская одежда становится более простой и однотонной. Заметно изменяется силуэт: менее подчеркивается линия талии, варьируется ширина груди, плеч, а также ширина брюк. На смену ярким цветам жилетов приходят более глухие. Большое распространение получает сюртук, фраки остаются исключительно парадной одеждой, причем с 1850 года они шьются только из черной ткани и носятся с однородными по ткани и цвету брюками.

Мужской гардероб пополняется новым видом костюма — смокингом, распространившимся вначале в Англии, затем по всей Европе. Он напоминал пиджак, но отличался от него тем, что вместо лацканов тут делали шаль, имевшую вверху полуузкую, а внизу — полуширокую форму и оканчивавшуюся немного выше линии талии овальным загибом. Иногда в смокингах сохранялась форма пиджачных лацканов, которые также обшивались шелком. Обшлага смокинга имели маленький тупой мыс с одной пуговицей. Длина его для среднего роста равнялась 78 сантиметрам.

Как более удобный и нестеснительный вид одежды смокинг, слегка приталенный по спинке и спереди, приобретает все больше поклонников и заметно вытесняет длинный фрак.

Начало XX столетия представляет нам следующую картину мужской одежды.

Если в прошлом пиджаки были книзу расклешены, длиной 88 сантиметров при среднем росте, то в 1908—1910 годах этот расклеш исчезает за счет резкого укорочения пиджаков на целых 10 сантиметров. Они становятся полуприлегающими, со швом посредине спинки и довольно длинной шлицей. Пиджаки с целой спинкой и двумя шлицами по бокам успеха не имели. Жакеты значительно длиннее пиджаков (96 сантиметров в среднем росте) остаются в моде и носятся с серыми брюками. Борта, лацканы и воротники костюмов иногда обшиваются узкой или широкой шелковой тесьмой. Однобортные пиджаки застегивались на четыре пуговицы. Брюки полуширокой формы имели 24 сантиметра в коленях и 22—23 — внизу.

Что касается эстетической характеристики этого мужского костюма, то наиболее точно определил ее журнал «Джентльмен и мода». Он писал:

«Пиджаки, смокинги и фраки только потому считаются эстетичными, что к ним привык глаз. Сами же по себе с художественной точки зрения они нелепы до невыносимости, как по покрою, так и по скучным, темным, однообразным цветам. В них нет ни рисунка, ни колорита. Демократическая нивелировка привела к «униформе»⁶.

Остается добавить, что одежда того времени имела немало конструктивных пороков и была непригодной для человека труда.

Развитие общества, изменение эстетических воззрений, черты рационализма, которые постепенно приобретала мода, потребовали немедленной отмены господствующего костюма со всеми его причудливыми декоративными придатками и вычурностью. Возникла крайняя необходимость в создании более упрощенного, удобного и элегантного костюма. Таковым и стали главным образом пиджак и длинные брюки, варьируемые разными силуэтами и дополненные жилетами с разнообразными вырезами, воротниками, шаликами и галстуком. Этот европейский костюм нового типа стал основой мужской одежды XIX столетия. Появление его наметило некоторый прогресс в переконструировании мужского костюма. Хотя пионером моды была Франция, но в мужской моде главным законодателем становится в то время Англия. Женская одежда приобретает более умеренные и сдержанные формы. Это видно из жакетов, пальто, платьев тех лет, силуэт и формы которых уже стали более элегантными и женственными, но далеко еще не четкими и лаконичными.

Русское дворянство, купечество, городские чиновники стремились отличиться в одежде, вызвать зависть у людей своего круга. Раболепное подражание иностранцам, в частности французам, внесло в моду ажиотаж. Аристократическая женская одежда того времени изобиловала причудливостью и изощренностью украшений. А между тем в народной одежде, в особенности в мужской, преобладала бедность, однотипность покроя и фасона. Основными частями мужского костюма в России продолжала оставаться рубашка-косоворотка с вышитым узором по вороту и по подолу. Она носилась поверх брюк и подпоясывалась плетеным поясом. Костюм дополнялся штанами, заправленными в обмотанные онучами ноги. Обувью служили лапти, в лучшем случае — сапоги. В холодное время по-прежнему продолжали бытовать серый суконный кафтан, тулуп и полушубок из овчины. Гордостью и славой считалась шуба. Более дорогие одежды берегли, передавая из поколения в поколение. Национальная русская одежда украшалась разнообразными вышивками, ткаными узорами, бисером. Во всех украшениях явственно проявляется красочное богатство русского национального орнамента.

Уже в конце 1840 года в России возникают пиджаки, но популярными они становятся лишь в пятидесятых годах. Вначале их делали очень короткими (немного ниже линии бедра), что придавало им сходство с однобортным сюртуком, но с несколько заниженной талией, а также с нагрудным и боковыми карманами. Лишь в 1860-х годах пиджаки начали шить с гладкой спинкой. Их носили с брюками других, противоположных, цветов.

В то же время, в конце 40-х годов XIX столетия, заявили о себе жакеты — новый вид костюма. По силуэту они были плотно прилегающими, свободного покроя, без подчеркнутой линии талии, длинные и короткие. Фасоны — однобортные и двубортные. С появлением жакетов впервые вводится боковой карман на груди.

В 50-х годах входят в моду короткие и длинные приталенные пальто, разные плащи с открытой застежкой. А в 60-х годах уже изобретается потайная застежка. В те же 60-е годы наряду с пиджаками начинают шить куртки.

[6] Журнал «Джентльмен и мода» № 1. Петербург, 1912, стр. 4.