Мелодии каменных узоров: читать книгу онлайн полностью и бесплатно

Каналы в стенах. С разными целями в стенах часто оставляют вертикальные каналы — дымоходы для пропуска воздуха, иногда для ускорения просушки стен кладки. Случается, что соседствует несколько дымовых каналов. Для облегчения кладки сечение каналов считают по размерам кирпича: ½×½ (рис. 32а), ½×1 (рис. 32б), ¾×¾, 1×1 и т. д. Чтобы каналы не ослабляли стен и не затрудняли размещение балок, стараются дать им поменьше места, сближают возможно теснее, оставляя промежутки в ½ кирпича, а то и меньше. Кроме того, каналы по возможности должны иметь гладкие ровные стены, быть строго отвесными и не нарушать правильной перевязки кирпичей в стене. Главным же образом необходимо позаботиться о том, чтобы в углах каналов кирпичи были хорошо скреплены с основной стеной. Наиболее распространенный вариант в жилых зданиях показан на рис. 32б. При увеличении дымовых каналов кладка в принципе остается той же.

Удешевленные типы кирпичных стен. Рыночные цены никогда еще не совпадали с домашними. Памятуя о российских морозах, хозяин хочет возвести стены потолще, но при дороговизне строительных материалов ему надо обойтись как можно меньшим количеством кирпича. Выход в большинстве случаев находится в том, чтобы строить стены с пустотами в виде каналов или прослоек. Такие стены называют пустотелыми.

В этих конструкциях слой воздуха, как плохого проводника тепла, может частично заменять кирпич. Стена общей толщиной в 2 кирпича с двумя рядами прослойки такая же теплая, как кладка в 2½ кирпича, выполненная как сплошная поверхность. Этот расчет верен, когда воздух в пустотах пронизывает какой-либо заполнитель и находится в неподвижном состоянии. В свободное пространство в кладке засыпают золу, торф, древесные опилки, песок и другие материалы. В стене на рис. 33а воздушная прослойка занимает ¼ кирпича, одна сторона кладки выложена в ½ кирпича, а другая — в полтора. Внешнюю и внутреннюю части стены связывают тычки, по 4 в каждом ряду, они повторяются по высоте через 5 рядов.

Чтобы сделать стену потеплее, в ней располагают две прослойки с утепляющим материалом (рис. 33б и 34). Издавна подобными стенами выкладывали дома в пермском климате, и они обеспечивали тепло в суровые холода Северного Урала. В данном варианте связь сторон также осуществляется тычковой кладкой. Тот же результат дает и толстая проволока, загнутая как двусторонний крючок, концы которого заделывают в каждую из противолежащих стенок. В кирпиче для этого еще выдалбливают узкие и глубокие ямки под эти крючки (рис. 35а). Потом канительную работу с долбежкой заменили способом попроще (рис. 35б) — в швы на цементном растворе прокладывают проволоку вдоль всей стены, как и крючки, на расстоянии через 70 см. Проволока при этом еще удерживает стену от выпучивания. Некоторые хозяева применяют одновременно и крючки и проволоку, чтобы сомнений в прочности стены не оставалось совсем (рис. 35в). В незаполненных пустотах между стенами происходит процесс, аналогичный с оконными стеклами, — наружная стена охлаждается, промерзает, отпотевает. Крючки ржавеют быстро, если полость ничем не забита. Заполнители полезны для сохранения наружной стены, чтобы кирпич не отмокал и досрочно не выкрашивался.

В эксплуатации традиционная кладка не выдерживает сравнения со стеной, пустоты которой заполнены пористым материалом. При одинаковой их толщине сплошная стена оказывается холоднее. Слой в 7 см утрамбованного торфа, древесных опилок, соломенной резки, а также смесью этих материалов с сухой порошкообразной глиной или песком сохраняет тепло наподобие стены в половину или в целый кирпич (рис. 36а, 36б). Две пустоты общей шириной в ¼ кирпича дают тепло как сплошная стена в 1 кирпич. А стена с пустотами при обшей толщине в 2 кирпича наверняка не уступит выложенной из сплошного кирпича в две с половиной его длины.

Если в пустотелой конструкции одна стена тоньше другой, толстую обращают наружу. Стена с двумя пустотами теплее, чем с одной, хотя кладка первой сложнее в исполнении. Как показывает схема на рис. 36б, стена с двойной прослойкой по ¼ кирпича каждая — по сути, 3 тонкие полустенки в ½ кирпича, связанные между собой тычковым кирпичом, а не проволокой. Чтобы вся стена получилась совершенно устойчивой, промежуточные полустенки должны быть сложены из качественного целого кирпича, потому что тычковые связки считаются не особенно надежными: они держатся в соседней стенке лишь одной четвертью и, конечно, не в состоянии помешать одной стенке отойти от другой при малейшей неравномерной осадке фундамента. Кладка гладких стен из хорошего кирпича для каменщика не сложна и требует лишь его аккуратности.

Трудности встретятся при устройстве окон, углов, с укладкой потолочных балок и в сооружении крыши. Чтобы угол вышел поустойчивее и достаточно теплым, необходимо доводить стенки до взаимного пересечения (рис. 36в). При такой кладке угла ни в каком направлении не получится сплошного кирпича толщиной менее 70 см, из-за которого угол стены мог бы промерзнуть.

Оконные наличники из кирпича должны выступать настолько, чтобы толщина оконных откосов получилась по крайней мере 70 см. Наличники могут быть и наружные и внутренние, под ними можно и не расширять фундамент, если под окном сделать не сплошную, а трехслойную стенку. Кладка оконного отверстия похожа на кладку дверного. Небрежная кладка у окон исключается, потому что щели очень опасны при пустотелых стенах (рис. 36 г). Кому эти правила трудны, лучше воспользоваться для оконного отверстия деревянной коробкой (рис. 37а). Сама коробка может быть сделана из 6—7-сантиметровой доски, как и стена, в ширину 2 кирпичей. С внешней стороны к коробке прибивают из 7-сантиметровых досок две рамы шириной по 20 см. Рамы следует подогнать так, чтобы они плотно входили в обе пустоты между стенками (рис. 37б).

Такая коробка упрощает устройство перемычки, которую в данном случае вовсе не обязательно делать арочной. Просто продолжают кладку стены по верхней доске коробки. Чтобы края стенок у оконного отверстия не расшатывались, снаружи и изнутри к коробке прибивают по наличнику из доски не тоньше 4 см и шириной хотя бы 18–20 см.

В сооружении с пустотелыми стенами балки своими концами должны опираться по крайней мере на две полустенки. Для этого на высоте потолка оканчиваем две внутренние полустенки и перекрываем их доской толщиной в 4 см или горбылем (рис. 38а и 38б). Эта доска прилегает к верху стены совершенно плотно. Так как ширина обеих стенок вместе с прослойками составляет 32 см, а доски обычно шириной 22–25 см, их хватит перекрыть обе стены с прослойками. Но доска должна непременно одинаково лежать на обеих стенках, чтобы давление от балок, которые обопрутся на эти доски, распределялось бы между ними возможно равномернее. Доски желательно взять подлиннее, тогда одна доска послужит опорой нескольким балкам, станет и продольной связью для слабых стен.

Если балки будут подшиваться под штукатурку, потолок непосредственно перейдет в стены. Если балки останутся открытыми, промежутки между ними потребуется зашить досками.

Стропила крыши врубаются в затяжку или шпалу, а та — в обвязку, уложенную на концы балок (рис. 38а). Если нет шпал или затяжек, концы стропильных ног укрепляют иначе (рис. 38б). Балку берут несколько длиннее, чтобы она выступала из-за наружной стены на 15–20 см, в нее врубают обвязку (мауэрлат) и в мауэрлат — конец стропильной ноги. Балку и стропильную ногу обрезают так, чтобы, сбив их 25-миллиметровыми досками, получить карниз. И в то же время пространство над крышей у карниза будет закрыто от ветра и снега. Можно обойтись и без мауэрлата, концы стропил врубив в концы балок, но тогда стропила пришлось бы делать реже, чем нужно, потому что балки укладываются через метр — полтора и притом, что увидим ниже, неравномерно, между тем как стропила расставляют на одинаковом расстоянии.

Как бы ни был устроен верх стен, стоит предусмотреть возможность время от времени подсыпать свежий пористый материал, после того как прежний осядет в пустотах. Пополнению помешают доски, служащие опорой для балок. Поэтому в них высверливают отверстия по 4–5 см приблизительно в метре друг от друга и засыпают утеплитель, разравнивая его палкой. Осадка пористых материалов возможна и под подоконниками, почему и здесь оставляют отверстия с деревянными пробками.

Герардовские стены. В свое время их конструкция была весьма известной и популярной в немалой степени из-за простоты исполнения. Обычно эти стены имели общую толщину 40 см, наружная полустенка выкладывалась всего в ¼ кирпича. Ясно, что эти стены были холоднее двухпустотных и при повреждении или от небрежности в кладке сразу становились очень холодными. Инженер Герард разработал схему строительства дома, в стенах которого устраивалась одна пустотная прослойка. Стены состояли из двух полустенок и прослойки (рис. 39а и 39б). Полустенки выкладывали в ½ кирпича — 1 кирпич. На пустоты здесь отводилось 10–30 см. Пустотелыми делали не только стены, но и наружные фундамент, цоколь. Однако наружные полустенки фундамента и цоколя всегда ставили не тоньше чем в 1 кирпич. Стена выше цоколя выглядела как полустенка в ½ кирпича с прослойкой. Внутренние полустенки фундамента и цоколя при известных условиях, то есть когда не мешали устройству пола, также выкладывали толщиной в ½ кирпича. Если на засыпку шел дурной проводник тепла, то для жилой постройки достаточно бывало слоя пустоты в 10 см.

Такой же воздушный слой оставляли в фундаменте и в цоколе. Причем пустоты не закладывали пористым материалом, он здесь намокал и быстро терял теплозащитные свойства. Да и после осадки заполнять новые пустоты оказывалось затруднительно. В этой конструкции стен из-за толщины прослойки не годится в утеплители каменистый материал вроде песка, щебня, гальки, лучше пойдет измельченный уголь, зола, измельченный шлак, торф, древесные опилки, мох, корье, резаная солома как материалы менее теплопроводные. Впрочем, некоторые из них легко отсыревают, гниют, древесные опилки, солома, мох подвергаются грызущей критике мышей. Со всем этим нельзя не считаться.

В герардовских стенах полустенки соединяются железными скобами 1—5-миллиметрового диаметра. Их ставят через 4–5 рядов кладки и в 1–1,5 м друг от друга. Фундамент начинают поплотнее: через 3–4 ряда кладки, в ряду на расстоянии 70—100 см. В обоих случаях скобы предпочтительнее располагать в шахматном порядке. Форма скобы, знакомая нам (рис. 35а), не универсальная, годится лишь тогда, когда засыпка производится одновременно с кладкой. При других обстоятельствах концы скоб можно ненароком выдернуть из шва, особенно если они не заглублены в отверстия, специально выдолбленные коловоротом. Если засыпка осуществляется после окончания кладки и стена сложена на цементном или сложном растворе, в тщательной заделке концов скоб нет нужды — достаточно края погрузить в раствор шва, проследя, чтобы они не выступили наружу и не проржавели. Плоское железо на подобные сцепления не рекомендуется, так как оно значительно дороже.

Не допускается перевязка полустенок кирпичом, хотя она устойчива и не боится ржавчины: сплошной сквозной слой кирпича неминуемо промерзнет в этих местах стены. Кирпичные связи допускают лишь при трех полустенках (рис. 36б), когда соединительные тычки идут в перебивку или же при толстых наружных полустенках (рис. 33а).

При описании отдельных частей герардовских стен разговор по существу идет об особенностях пустотелых стен вообще.

Итак, фундамент возводится либо массивный (рис. 40а и 40б), как под сплошные стены, либо пустотелый и отличается устойчивостью. Его ширина из бутового камня (рис. 40а) составит по верху по меньшей мере 80 см. Сплошной кирпичный цоколь обычно делают толщиной 70 см. Прибавка в ширине верха фундамента необходима для удобства кладки на неровной поверхности бутового камня. При устройстве кирпичного фундамента, массивного или пустотелого, его ширина может равняться цокольной или быть даже уже (рис. 39а и 39б).

Цоколь, как пустотелый, так и сплошной, располагают с расчетом, что стена над ним пройдет как раз над средней линией подошвы фундамента, чтобы давление на грунт передавалось равномерно. Для этого, если надо, уширяют кладку нижней части фундамента. Необходимой принадлежностью цоколя остается изолирующий от грунтовой сырости слой водонепроницаемого материала, располагают изоляцию в кладке цоколя на высоте двух рядов от поверхности грунта. Для защиты этого слоя от повреждений цокольная кладка под и над ним делается сплошной (рис. 40а и 40б). Так как цоколь иногда шире стены, образовавшимися с каждой стороны уступами следует воспользоваться: наружным — как карнизом, внутренним — в качестве опоры досок пола. Причем в месте соприкосновения дерева с кирпичом кладут изоляционный материал, например ту же полоску рубероида, просмоленный картон, чтобы, паче чаяния, от сырости в кирпиче доски не загнили бы. Наружному выступу карниза цоколя следует придать некоторый напуск (рис. 39б) над нижней частью и сделать отчетливый скат, чтобы отводить воду со стены от наружной поверхности цоколя. Внутренний выступ цоколя, опору для досок пола иногда предусматривают специально (рис. 39б), так устраняется щель между подпольем и комнатой. Но этот прием имеет большое значение, лишь когда настилают черный пол (рис. 39б и 40б) — здесь подполье совершенно не сообщается с комнатой. При полах на лагах (рис. 39а и 40а) все равно приходится снабжать пол решетками для лучшей циркуляции воздуха под досками чистого пола и нарочно выступ устраивать не стоит. Когда фундамент тоньше 70 см, цоколь расширяют до этой величины, выпуская кирпичи или на наружную поверхность цоколя, или на внутреннюю в виде карниза (рис. 39а).

На рис. 41а и 41б дан план перевязи кладок в ½ кирпича (например, цокольных стенок с полукирпичными полустенками), показана кладка пустотелых углов в виде утолщений, которые придают стене большую устойчивость. На рис. 41в угловое утолщение выполнено сплошной кладкой.